Hensynsløs rosé

Weingut Langmann er tilbake med sine hensynsløst syrlige Blauer Wildbacher-roséer. Denne, etter sigende blant de eldste av østerrikske druer, er mest kjent som rosévinmateriale, og har fått et brukbart fotfeste i markedet vårt her på berget.

De av oss som så frem til å leske sine syretolerante struper i fjor sommer måtte skuffes, fordi da kom det ingen vin fra Langmann. 98% av 2016-avlingen ble tatt av frost og kraftig snøfall i løpet av fem dager i april, etter at plantene hadde begynt å sette nye knopper. Som om dette ikke var nok, ble mange vinstokker ødelagt av at den påfølgende varmeperioden ga plantene så stor tilgang på vann at de rett og slett sprengte fra innsiden. Nær en tredjedel måtte rykkes opp og erstattes.

Tre viner fra årgang 2017 ble lansert 2. mars. Dette er ikke balanserte koseviner, men de er kompromissløse, særegne og morsomme, og om man ikke må le når man smaker de, så er man pent nødt til å smile, mens det rykker i kjevemuskulaturen av stramme, intense, ripsaktige fruktsyrer.

Weingut Langmann Schilcher Frizzante 2017
Varenummer: 8012501
Pris: 149,90
Bestillingsutvalget

Superfrisk ripsfrukt på duft, med preg av blomster og urter. Heftig syrlighet i munnen, med lyse røde bær og rips, og krisp utgang. Fin lett mousse, laget med charmat-metode (trykktank). Her er det bare å glede seg til første soldag på terrassen.

Weingut Langmann Schilcher Tradition 2017
Varenummer: 1021801
Pris: 144,90
Bestillingsutvalget

Energisk og floral ripsfrukt på nesen. Krisp og intenst syrefrisk på smak, med pur og presis, knasende lys rødbærfrukt, og tørr, lang utgang. Kompromissløs rosévin.

Weingut Langmann Schilcato 2017
Varenummer: 8290001
Pris: 169,90
Bestillingsutvalget
 
Schilcher laget etter moscato og brachetto-modell, dog med betraktelig lavere restsødme, 40 gram. Dufter av rips, røde bær og blomster. Syrlig inn, med tyttebær og ripsfrukt, avdempet sødme, fin myk mousse. Drøy, syrlig utgang.

Saken har tidligere vært publisert på www.vinforum.no

Domaine d'Angerville briljerer i 2015

Fredag 2. mars ble det sluppet mye flott vin på Vinmonopolet, og blant de flaskene det ble rift om når nettbutikken åpnet, var 2015-vinene fra Domaine Marquis d’Angerville i Volnay. Det overrasker neppe noen Angerville-fans at det ble frembragt fenomenalt flotte viner ved denne adressen i 2015, men blant de elleve årgangene undertegnede har kjøpt og smakt systematisk ved lansering, er dette de mest dype og detaljerte jeg kan huske. De siste årene har vinene også fått en litt mindre tilkneppet stil som ferskvare, uten at det gir grunn til bekymring for holdbarheten. Fra 2006 begynte Angerville å konvertere produksjonen over til biodynamisk dyrkningspraksis, og hele eiendommen driftes etter Rudolf Steiners premisser i dag.

Foruten de undernevnte vinene, lanseres også husets Volnay Premier Cru (de lager ingen village) og den hvite Meursault 1er Cru Santenots i bestillingsutvalget. Resten av vinene blir solgt via spesialbutikk, spesialbestilling og til restaurantkunder.

Domaine d'Angerville Volnay 1er Cru Champans 2015
Varenummer: 8307501
Pris: 968,00
Bestillingsutvalget

Litt lukket, men nydelig, pen og pur, solmoden pinotduft. Dyp, saftig, og rik i munnen, med syrlig rødbærfrukt, plenty med struktur og stoff. Lett jordlig mineralitet ut, med stor lengde og saline toner. Fast og lang avslutning. Trenger en del tid. Ca. 360 flasker tilgjengelig.

Domaine d'Angerville Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2015
Varenummer: 8307401
Pris: 1296,00
Bestillingsutvalget

Sursøt duft av bringebær og kirsebær, floral med underliggende mineraler og urtetoner. Strålende rødbærfrukt i munnen, sursøt og med vekt. Stofflig og kjøttfull utover i kurven, med flott pinotsødme og fint mineralpreg. Lang, fast avslutning med stor lengde. En vin for fremtiden. Ca. 300 flasker tilgjengelig.

Artikkelen har tidligere vært publisert på Vinforum.no

Gimme Ghemme!

Nebbiolostilen fra den nordpiemontesiske kommunen Ghemme er preget av det steinete og geologisk varierte jordsmonnet fra oldtidens isbre-bevegelser. Dette er parfymerte og elegante viner med sterk egenart. Nå er 2010-utgavene av Cantalupos toppviner lansert i bestillingsutvalget, til glede for oss nebbiolofans.

Cantalupo Ghemme Collis Carellae 2010    
Varenummer: 7794901
Pris: 399,90
Bestillingsutvalget

Delikat rødbærfruktig Ghemme med florale toner, knust stein, lær og svale urter. En elegant vin med flott, syrlig frukt i munnen, urter i utgangen og faste nebbiolotanniner. Collis Carellae er en klassisk, syrlig og mineral Ghemme fra en veldrenert og steinete vinmark, men vinen kommer i smakinger gjerne litt ufortjent i skyggen av den kraftigere Collis Breclemae, som er dyrket i mer leirholdig jord.

Cantalupo Ghemme Collis Breclemae 2010
Varenummer: 7795001
Pris: 429,90
Bestillingsutvalget

Litt dypere og også mer tanninrik stil enn Carellae. Nydelig rød frukt, stor aromatikk, med preg av lær, roser og urter. Elegant i munnen, med sunn og pur frukt. Lang, mineral og urtepreget avslutning, med stramme tanniner.

Her finner du alle vinene fra Cantalupo, som for øyeblikket er tilgjengelig på Vinmonopolet.

Denne saken har tidligere vært publisert på Vinforum.no

Hvordan smaker en 175 år gammel nebbiolo?

Jeg var nylig i Biella i nordvestlige Piemonte, og på programmet sto en eksepsjonell smaking av gamle nebbioloer fra 1970 og bakover, med tre 1800-tallsviner på menyen. Det var produsentene tilknyttet organisasjonen Associazione Vignaioli Colline Biellesi som inviterte, og Tenute Sella, Castello di Castellengo og Villa Era hadde gravet dypt i sine private kjellere for anledningen. Vinrekken som ble presentert bød på en tidsreise og et historisk tilbakeblikk, som endte opp med to halvtørre viner fra 1896 og 1842. Vinene var for det meste i god stand (flerfoldige flasker ble riktignok underkjent ved åpning), og varierte fra det ugjenkjennelige til det absolutt typiske. I dette henseende imponerte særlig 1897 fra Villa Era, som eldste direkte druetypiske vin i smakingen. Denne burde man kunne klart å plassere blindt.

Alto Piemonte inkluderer blant annet Ghemme, Gattinara, Boca, Lessona og Bramaterra, og hvis disse navnene er kjent for deg, så er det nok fordi du bor i Norge, hvor slike viner har et brukbart fotfeste i markedet blant vininteresserte. Jeg vil anta at de to basislistede vinene fra Travaglini og Nervi i Gattinara (sistnevnte er også norskeid), samt rosévinfenomenet Il Mimo fra vinmarker i Ghemme har hatt betydning for dette. Ellers er det lite kjennskap til nordpiemonte ute i vinverden – i disse dager.

På 1800-tallet var det nemlig stor interesse for viner fra disse traktene. Langhe, på den andre siden av Po-sletten, med de senere berømte vinene fra Barolo og Barbaresco hadde liten betydning, mens Alto Piemonte var beplantet med opp mot 40 000 hektar vinmark. Området var fullstendig dekket av vinmarker, det ble dyrket druer på enhver egnet jordflekk. Vinene var høyt aktet internasjonalt. Men så kom phylloxera, og så kom to år med ekstremt ødeleggende haglskurer på starten av 1900-tallet, og så kom tekstilindustrien. Den støvsuget området for arbeidskraft, og kunne tilby hardt prøvede bønder en stabil inntekt og et tryggere liv. Industruen stilte betingelser og krav til arbeiderne, som innebar at de ikke fikk anledning til å opprettholde gårdsdriften. Fra 40 000 hektar i sin storhetstid, dyrkes det i dag bare 700 hektar vinmark i Alto Piemonte.

Tilbake til smakingen. Først i glasset var Tenute Sella Lessona 1970, som hadde et pent utviklet nebbiolopreg, med røde frukter, trøffel og lær, med en moderat syrlighet og lett varme i utgangen. En god moden vin med markante, men slepne tanniner. Samme vin fra 1965 hadde betydelig lettere vekt, og var nokså fast. Den hadde en fin duft av tørkede blomster. En syrlig og fast vin med endel volatilitet. Villa Era 1960 sin styrke var en tiltalende aromatikk med nype, røde frukter og uttalte urte- og kryddertoner. Den var syrefrisk i munnen, også denne litt lett, med veldig tørr utgang, og var ikke den mest elegante vinen.

Sannsynligvis var Castello di Castellengo 1934 den beste vinen i smakingen, og imponerte allerede fra skjenking, med en lovende dybde i rødfargen. Den hadde et medisinsk slør i duften, som blåste bort i glasset, og under var det utviklet rød frukt, skogbunn og julekrydder. God frukt og høy syrlighet i munnen, og pene tanniner ut. Denne ble bare bedre og renere med luft. Etter denne oppturen kom Castello di Montecavallo 1931 på bordet, nokså lys i fargen og med blomster og uttalte sherrytoner på nesen. Den var ødelagt av oksidasjon, men likevel med et heldig utfall. Denne kunne jeg mer enn gjerne drukket som en god oloroso sherry!

Så til 1800-tallet. Villa Era 1897 hadde en overraskende dyp rødbrun farge, og duftet av tørket rødfrukt, tjære, animalske toner og tørkede roser. En kompleks og fantastisk nese. 120 år gammel nebbe! En druetypisk vin med fin munnfølelse, spice og medisinske urter i utgangen. Lett slør av tanniner igjen. En stor vinopplevelse. Castello di Castellengo 1896 hadde en helt annerledes farge enn de foregående, den var gyllen og hadde mistet alle røde pigmenter. Den hadde en tiltalende duft, som kunne assosieres i retning vin santo, med nøtter, gule frukter og eksklusivt trevirke. Meget høy syre i munnen, med lett sødme (ikke gjæret tørr), med nøtter, kandiserte frukter og skikkelig krydderkake i utgangen, som satt lenge, lenge. Dette var en type meditasjonsvin, og et vitne fra en annen tid, der nebbiolo ble laget i halvtørr stil.

Siste vin ut var den tilårskomne Castello di Montecavallo 1842. Den hadde også mistet all sin rødfarge, og var ikke tørr. På duften, en blanding av gule frukter med et mindre kledelig streif av klorbasseng. Lett sødme inn, med delikate frukttoner mot kandisert appelsin. Litt karamell, fin syrlighet og en avslutning blottet for tanniner, men med anstrøk av medisinske urter.

Denne smakingen startet der man ofte slutter, nemlig med en litt moden vin, og fortsatte bakover og inn en annen tid. Det var særlig flott å smake vinene fra 1934 og 1897 som fortsatt hadde velkjent druekarakter, men også de to siste var spennende vinopplevelser. Nebbiolo fortsetter å fascinere!

Denne saken har tidligere vært publisert på Vinforum.no

En flaske champagne i dorgefart

Det var første gang jeg smakte champagne fra Charles Dufour, da vi la ut fra kai for en noe halvhjertet fisketur i skumringstimen. Skryt og røverhistorier skulle visst ikke hjelpe på fiskelykken, men selv om mjøsørreten ikke lot seg ikke imponere, satt champagnen på første kast.

Bare et raskt blikk på flasken gir hint om at det her er snakk om en liten øko-produsent i en mindre fasjonabel del av Champagne-distriktet. Dufour dyrker noen små åkerlapper med druer på økologisk vis i Aube, og vinene spontanfermenteres, gjennomgår malolaktisk gjæring, og modnes i eikefat av diverse størrelser. Vinen er usvovlet, og i det hele tatt befester naturvinsfilosofien seg ganske tydelig i vinen, som har en type frekk syrlighet og litt preg av forslått eple, som jeg forbinder med denne stilen. Bulles de Comptoir #5 har base av 2014-vin tilsmakt med reserver laget i en soleraløsning som ble startet i 2010. Jeg likte den fine eplesyrligheten, med hint av sjømineraler, smør og krydder, og den gode munnfølelsen med litt fedme. C'est joli !, står det på baketiketten. Den skjemmet slett ikke våre portugisiske kvalitetssardiner og lukten av totakts-eksos.

Champagne Charles Dufour Bulles de Comptoir #5
Varenummer: 1266001
Pris: 379,00
Bestillingsutvalget
På lager i 10 butikker (alle i Oslo)

Opp i åsen!

Tidligere i år ble jeg invitert på en pressetur til Soave, med interessante smakinger og seminarer på programmet. Det var to vingårdbesøk som jeg likte spesielt godt, og det var hos Gini og Coffele.

Soave må kunne sies å ha et godt fortjent imageproblem. Appellasjonen ble allerede ved etableringen i 1968 blåst opp under press fra de kommersielle kreftene i området, og inkluderer en stor del fruktbar jordbruksflatland, flaue vinmarker som skuler opp på det som er det ekte Soave, nemlig de vulkanske og kalkrike åssidevinmarkene i Soave Classico. Der oppe finner du skikkelig gode og gunstig prisede hvitviner, med friskhet og karakter.

View fullsize

Claudio Gini serverte en flott rekke viner tilbake til 1989.

Da vi ankom Gini-familiens vingård stod den vennlige og myndige Claudio Gini beredt, med et fast håndtrykk og planen klar. Vi skulle rett ned ned i smakerommet i kjelleren, og vi skulle smake én vin, ni årganger, med 1989 som eldste vin. Gini har dyrket druer siden 1600-tallet og er en av områdets eldste vinslekter. Det var Olinti Gini som begynte å tappe vin under eget navn i 1980, og sønnene hans Claudio og Sandro driver nå vingården fullt økologisk, med sertifisering siden 2016. Soave-vinene fra Gini har en ren og rik stil, med bra fylde, og - som det skulle vise seg - en flott lagringsdyktighet.

Se alle bildene fra Soave-turen her

Hvem lagrer Soave?
Svaret er ingen. Men resultatet kan være besnærende. Viner må ha tilstrekkelig konsentrasjon og stoff i seg for å utvikle seg på en kledelig måte over tid, og Ginis Soave Classico er en av disse. Vi startet smakingen med årgang 2016, som er den aktuelle årgangen for salg her i Norge. En god soave med preg av aprikos, blomster og mandel, med fin bløt munnfølelse og en liten mandeltone i avslutningen, med et lite krøst av krydder. 2011 hadde en veldig fin uttalt aprikosfrukt, rik og lett utviklet stil, bløt og god i munnen. En persistent vin, og var det et aldri så lite streif av edelfirn? Videre til 2007, som var en varm årgang, men som likevel viste en tiltalende balanse i vinen. Fersken, toast og ristet nøtt. Det var en god vin med fin modning. Dessverre var både 2004 og 1998 korket, mens 1996 hadde litt forslått eple i fruktstilen, og avviket derfor fra den typiske fruktkarakteren av fersken og aprikos. Claudio kunne bekrefte at det var en mer eplete årgang med mindre modning. Den var slank og frisk, og forsåvidt god, men en lett utgave. Den eldste vinen var fra 1989 og overrasket med frisk syre og fin ungdommelighet. Den var hakket mer reservert på nesen, med bløt ferskenfrukt og ristet nøtt. Frukten i vinen hadde nok begynt sin uunngåelige vei mot uttørking, men foreløpig måtte dette beskrives som innafor. Smakingen hos Gini ga meg en ny nyanse i synet på lagring av det som regnes som enkle hvitviner.

Gini Soave Classico 2016
Varenummer: 4246701
Pris: 168,90

---

View fullsize

Chiara Coffele

Når du svinger inn på gårdsplassen hos Coffele er det først utsikten som er slående. Her, i Castelcerino ligger noen av Soaves høyeste vinmarker, og vinene til Coffele bærer, i motsetning til menneskene, også et kjølig preg. Familien dyrker vinmarkene økologisk, med egen meitemarkoppdrett, pløying med hest, og ellers et livlig dyreliv på gården. Jeg opplever stilen hos Coffele som presis, krisp og mineral.

View fullsize

Smakingen hos Coffele begynte med deres enkle og friske spumante på garganega, og fortsatte med husets Castel Cerino Soave Classico 2016, også denne på ren garganega. Pen, frisk og eplepreget vin fra kalkholdige vinmarker, med floralt innslag og streif av pære. En syrefrisk, krisp og god soave, med en kledelig bitter touch i finish. Nesten litt salt. Deres beste tørre vin er Soave Classico Ca' visco 2016, som er laget av 75% garganega og 25% trebbiano di Soave fra vinmarker bestående av basalt og kalksten. Den skilte seg fra foregående med et ekstra lag av saltaktig mineralitet og mer fylde. Sågar en liten fedme, i en flott, tettvevd og konsentrert stil. Alzari 2015 er en mer eksentrisk vin, laget på sent høstede garganegadruer, hvorav 40% får henge til tørk i 40 dager før pressing. Det hele avsluttes med et opphold i store eikefat. Resultatet er en smak av tropisk frukt og streif av anis og toasty røkaroma. Frisk i munnen og fin tørr utgang med 13% alkohol. Coffele Recioto di Soave Le Sponde er etter min mening en helt strålende søtvin på tørkede garganegadruer, med eksotisk fruktmiks av litt pasjonsfrukt, litt ananas og aprikos og en touch grapefrukt. Den har masse sødme, men strammer seg opp i munnen, med frisk løftet syrlighet og en spicy og nesten litt bitter finish. Prøv den!

View fullsize

Også fra Coffele dukket det opp en moden vin denne uken, men det var på en smaking av Grandi cru del Soave, hvor denne vinen kom suverent best ut. Det var en dobbelmagnum med 2002 Coffele Ca'Visco som ble servert, og den var frisk, lett modnet, med blomstertoner og innslag av honning. En tiltalende vin med preg av gult eple og hvit fersken, stoffrik og glatt munnfølelse, som avsluttet tørt med en fin salin mineralitet. Bravissimo!

Coffele Castel Cerino Soave Classico 2016
Varenummer: 4546901
Pris: 169,90

Coffele Ca'Visco Soave Classico 2016
Varenummer: 4539601
Pris: 199,90

Coffele Le Sponde Recioto di Soave 2015
Varenummer: 4772602
Pris: 315,00

Leroux' Bourgogne Blanc

De hvite burgunderne fra 2014 fornekter seg ikke. Deres presisjon og raffinement overbeviser stadig, og denne gang er det Benjamin Leroux' hvite regionalburgunder som fortjener litt oppmerksomhet. Vinen er laget for det meste på druer fra kommune-marker i Meursault, en herkomst som kommer godt frem i glasset. Her er det masse flott hvit burgunder å hente for pengene.

Benjamin Leroux Bourgogne Blanc 2014
Varenummer: 148301
Pris: 279,90    
Bestillingsutvalget

Flott nese, ganske mye meursault, med sitrus, smør, smørkaramell, hvite blomster, nøtter, kalk og et hint av eik. Bra stoff og mye flott frukt i munnen, med god syre og en edel liten fedme. Glatt i teksturen, med lett fyldig munnfølelse. En persistent bourgogne blanc, med bra trøkk ut. Varmt anbefalt – servert kjølig.

Jeg er en emosjonell vindrikker

Jeg er en emosjonell vindrikker. Jeg liker bedre å drikke vin enn å smake på vin, og jeg er normalt lite interessert i smaksnotater. Jeg misliker poengsummer. Vin er en emosjonell drikk. Vin handler om mennesker. Viner er omdannelse av fantasi til handling, til produkter av inspirasjon, de er resultater av en dypt menneskelig prosess.

Jeg har ikke så mye til overs for blindsmaking, og det er ikke bare fordi jeg ikke liker å dumme meg ut. En vin skal ikke bedømmes uten kontekst. Kan man vurdere et maleri uten å vite noe om det? Jeg tror ikke det. For selv om inntrykkene kan være sterke, forblir de oftest enkle. De begrenser seg gjerne til hvorvidt verket tiltaler, om fargen er rød eller blå. Kunstverket står frem når man får vite hvem kunstneren er, hva som formet ham, hans bakgrunn, hans tid, hva han brøt med, hva han forholdt seg til, hva som drev han. Philippe Guigal sa akkurat dette til meg under en samtale i kjelleren hans i Côte-Rôtie. Og hvorfor ikke ta Guigal sine viner som eksempel? Disse underfundige vinene som utøver en utrolig balansegang mellom pinotaktig eleganse og bulldozerkraft, og som etter de fleste målestokker skal være rimelig overeika etter opp mot 4 år i splitter nye fat. Visst smaker de også av trevirke når de er unge, men for den som har fått anledning til å smake litt Guigal, endel Côte-Rôtie, og en hel del vin i alminnelighet kan de fremstå som noen av de aller beste, mest typiske og samtidig unike vinene i verden. De svelger også unna eiken over tid, og lar de antikke romerske terrassevinmarkene skinne gjennom, med en helt unik Guigal-signatur på toppen. Guigal sine viner bør forstås gjennom disse aspektene.

Når du drikker en stor vin er du der i øyeblikket hvor vinen går tilbake inn i fantasienes verden. Den var for deg, for et øyeblikk siden en vin, men nå er den igjen en fantasi, en drøm, et minne. Nyt det.

Traff spikeren i 2015

At Beaujolais har vært i vinden de siste årene, er det liten tvil om. Du vet, denne tørsteslukkeren laget i rikelig monn av pinot noirs bekymringsløse fetter gamay, hastig skjenket av tatoverte mennesker med et tidsriktig flir. Den perfekte hipstervinen er billig, men ikke for billig, den er lettdrikkelig, men slett ikke pregløs, den er ofte laget av unge mennesker, og den er – viktigst av alt – det motsatte av det mora di eller vinsamleronkelen din liker, for de lærte at Beaujolais gikk i dass på 80 og 90-tallet, da regionen satte alle kortene på å lage Beaujolais Nouveau, og kastet babyen ut med badevannet i en festlig kampanje for å skape litt blest og cash flow bare uker etter at druene var høstet og vinifisert. Men de har jo ikke skjønt hva som skjedde etterpå.

Det er nemlig ikke bare leskedrikk som kommer ut av dette bondelandet nord for Lyon, passende plassert like mellom Burgund og Rhône. Etter at katastrofen var et faktum, og Beaujolais til slutt måtte kjøpes fri av landsbruksdepartementet, som sendte halvparten av områdets vin til destillering av teknisk sprit, begynte det å dukke opp en ny generasjon vinmakere i Beaujolais. De skjønte at det er kvalitetsvin som er fremtiden. Det lages nå en hel del meget flotte Beaujolais-viner,  og da snakker jeg ikke om Beaujolais Nouveau, for Beaujolais Nouveau snakker vi ikke om lenger. Særlig er det cru-vinene fra de ti landsbyene med egne AOC-betegnelser som overbeviser. Utviklingen de siste årene har vært bort fra masseproduksjon (fortvil ikke hvis dette er din greie, det er fortsatt mer enn nok igjen), og tilbake til fokus på karaktersterke og terroirtypiske viner, gjerne ofte økologisk og biodynamisk landbruk (det kommer også mye naturvin fra området) og på de gode vinmarkene.

Jean-Paul Brun er ingen nykommer i Beaujolais. Han lagde sin første årgang fra sitt domaine "Les Terres dorées" i 1977, hvilket betyr at han nå er igang med sin 40ende årgang. Fra disse gyldne landområder, som har vokst fra 4 til rundt 50 hektar gjennom disse årene, lager han en rekke usedvanlig flotte viner, spontanfermentert med burgundervinifikasjon, og lagring i sement og gamle fat. Smakinger i det siste har vist at 2015 var en årgang som i noen tilfeller kan ha gitt litt vel rike og solmodne viner fra Beaujolais. Jean-Paul Brun har imidlertid laget strålende, intense og flotte viner med balanse og med moderat alkohol, alle ligger på 12-12,5%. Her kommer noen klare anbefalinger fra denne adressen.

Beaujolais L'Ancien 2015
Varenummer: 5077101
Pris: 176,90
Bestillingsutvalget
45 år gamle vinstokker i kalkholdig jordsmonn. Bringebær- og jordbærpreget, fersk, saftig og ren beaujolais, med fin fasthet i avslutningen. Rett og slett deilig å drikke.

Beaujolais L'Ancien le Buissy 2015
Varenummer: 9150601
Pris: 219,90
Bestillingsutvalget
Fra to utvalgte parseller med ca 70 år gamle vinstokker. Flott, saftig og kjølig Beaujolais. Bra dybde og med en liten mineraltone. Seriøs vin.

Beaujolais Le Ronsay 2015
Varenummer: 6978101
Pris: 154,90
Bestillingsutvalget
Gamay fra gjennomsnittlig 20-25 år gamle vinstokker. Pen, rik og bærfruktig nese. Sødmefull i munnen, med stor frukt og fin syre. En veldig frisk 15 beaujolais. Fin fasthet. Godt, men kanskje litt vel mye bløt frukt for min smak.

Saint-Amour 2015
Varenummer: 7161601
Pris: 249,90
Bestillingsutvalget
Fra mer enn 50 år gamle vinstokker i en liten cru helt nord i Beaujolais med jordsmonn av finkornet granitt. Veldig flott og dyp beaujolais, med sursøt mørk bærfrukt. Seriøs vin med bærende, pinotaktig frukt. Flott struktur, syrlig, med fast tanninbitt. Etiketten er en kopi av en etikett fra 1941.

Morgon Cote de Py - Javernieres 2015
Varenummer: 7161501
Pris: 259,90
Bestillingsutvalget
50 år gamle vinstokker og eldre. Nokså mørk kirsebærfrukt. En utrolig lekker munnfølelse, stofflig, men luftig og vektløs, konsentrert, med glatt tekstur, Persistent, sursøt. En seriøs vin. Skikkelig fast og tanninsk ut, mineral. Lang. Dette er bra! Forsvarer prisen glatt.

Fleurie Grille Midi 2014
Varenummer: 9150501
Pris: 289,90
Bestillingsutvalget     
60-90 år gamle vinstokker, dyrket i jordsmonn av micaschist og granitt. Deilig, sursøt og litt lysere fruktprofil enn vinene fra 2015 over, som også har hatt gleden av et ekstra år i flaske. Flott syre, ren og lekker. Faste tanniner. Mineral ut. Flott vin!

Lamslått av Eben Sadie

Den siste tiden har jeg fått anledning til å smake mye vin som jeg har vært lite eksponert for tidligere. Viner fra USA, Australia og Sør-Afrika har gitt nye innsikter, og en ydmykhet for hva som foregår der ute i vinverden. Selv om hjertet unektelig fortsatt ligger hos de klassiske områdene og vinene i Europa, kan jeg trygt si at min noe hovmodige innstilling har fått seg en real korreks.

Fra Sør-Afrikas vinstjerne Eben Sadie, lanseres nå en rekke med usedvanlig lekre viner. De fleste er fra hans 15. årgang 2015, og sammen er de et betydelig testamente for hva Sør-Afrika kan levere av kvalitet til de av oss som er flasket opp på klassiske og terroirtypiske viner. 

Dessverre er det da bare noen håndfull flasker tilgjengelig av hver vin, og de kommer nok til å rase ut fredag morgen, 3. mars. Antallet finner du under sammen med mine smaksnotater.

HVITE VINER

Sadie Skerpioen 2015
Varenummer: 7323301
Pris: 329,00
Swartland
50% Chenin Blanc, 50% Palomino fra 60-70 år gml stokker. Lett reduktiv og lukket ved skjenking. Tiltalende mineral duft med streif av våt ull. Sjøpreget. Frisk og god i munnen, mineralsk og syrlig. Imponerende. 30 flasker tilgjengelig.

Sadie T Voetpad 2015
Varenummer: 7323001
Pris: 369,00
Swartland
30% Semillon, 30% Palomino, 34% Chenin Blanc, 6% Muscat d'Alexandrie. Plantet på begynnelsen av 1900-tallet. Pen, presis og østerspreget vin. Tørr og flott i munnen, med god intensitet og mineral utgang. God vin! 35 flasker tilgjengelig.

Sadie Kokerboom 2015
Varenummer: 7318301
Pris: 369,00
Olifantsriver
100% Semillon. Mineral mot jod. Ren, presis og lekker, og behersket aromatisk for denne druen. Lang og mineral. Litt alkohol i utgangen, men ikke skjemmende. 30 flasker tilgjengelig.

Sadie Skurfberg 2015
Varenummer: 7323501
Pris: 329,00
Olifantsriver
100% Chenin Blanc, plantet 1940-1955. Rikere stil, lekker og flott. Mineral mot jod og østers over gul eplefrukt. Bra trøkk i munnen, fin fedme, men linjær. Streif av hvit pepper. 70 flasker tilgjengelig.

Sadie Mev. Kirsten 2015
Varenummer: 7320101
Pris: 845,00
Stellenbosch
100% Chenin Blanc plantet 1905-1920. Stoffrik, heftig vin med stor konsentrasjon. Høyere fruktmodning enn Skurfberg. Mineral og lekker, med lang, tørr avslutning. Råbra vin, til heftig pris. 40 flasker tilgjengelig.

Sadie Palladius 2014
Varenummer: 7323901
Pris: 549,00
Costal Region
33% Chenin Blanc, 8% Roussanne, 8% Verdelho, 8% Palomino, 8% Grenache Gris. Smakt ved en annen anledning enn de andre, pga kork. Floral og kompleks duft. Fruktig, litt fat, litt spice og eksotisk frukt. Likevel linjær, mineral og flott i munnen. Syrlig og knasende mineral med hvit pepper ut. 85 flasker tilgjengelig.

RØDE VINER

Sadie Treinspoor 2015
Varenummer: 7323201
Pris: 329,00
Swartland
100% Tinta Baroca. Bra løftet rødfrukt, med litt krydder og lær. Streif av gummi. Saftig og syrefrisk rød frukt i munnen, med faste, fine tanniner ut. Nesten litt mineral. 70 flasker tilgjengelig.

Sadie Pofadder 2015
Varenummer: 7323101
Pris: 329,00
Swartland
100% Cinsault. Flott, nesten pinotaktig nese, med røde bær, svakt urter og fat. Lett i munnen, frisk og saftig, men med konsentrasjon og kraft under. Fast og spicy utgang. Nydelig cinsault. 45 flasker tilgjengelig.

Sadie Soldaat 2015
Varenummer: 7320501
Pris: 369,00
Olifantsrivier
100% Grenache. Elegant og rødfruktig grenache. Også denne er nesten pinotaktig. Spice og et lite urtepreg. Elegant i munnen, med stor frukt, saftig og ren. Fine tanniner og flott lengde. 45 flasker tilgjengelig.

Sadie Columella 2014
Varenummer: 7323801
Pris: 679,00
Costal Region
70% Syrah, 20% Mourvedre, 6% Grenache, 4% Cinsault. Toppvinen fra Sadie, som har blitt mye mer elegant siden sist jeg smakte den. Kompleks, smaksintens og spicy. Skogsbærfrukt med stor dybde, og en flott balanse. Noe mineraler, noe fat. En veldig flott vin, som trenger tid. Forsvarer prisen hvis du lagrer den. 90 flasker tilgjengelig.

Les mer om Eben Sadie i DN Smak

Knasende Heerkretz

I en steinrøys i Rheinhessen lager Daniel Wagner en helt uimotståelig riesling. Røysa heter Heerkretz og strekker seg som et bratt heng flere kilometer gjennom landskapet, med drueplantene vendt mot solen i syd. Og den solen trenger de, for her er det skrint, forblåst og næringsfattig. Vinplantene krafser seg fast i en mineral miks av vulkansk porfyr og basalt, med innslag av leire og kalksedimenter, nedkvernet grus fra siste istid, skifer og kvarts. Kun hardføre vinplanter og alpine lyngvekster overlever her.

Hvis du ankommer Heerkretz fra baksiden, gjennom den varmere og flate, men også karrige vinmarken Höllberg, vil du i vinddraget over kammen gjenkjenne duften av småvokste urter, lav, lyng og kratt slik som på den norske vidda. Spørsmålet om hvorvidt det er disse urvekstene, og disse forpinte steinene som gir rieslingvinen fra Heerkretz dens knasende urtete og minerale karakter, får man overlate til poeter og vitenskapsmenn, men slik smaker den altså. 

View fullsize

Daniel Wagner hjemme på bruket.

Det var ikke mye snakk om Heerkretz eller andre vinmarker i Siefersheim før Daniel Wagner tok over familiegodset i 1992, og vinene er annerledes enn de vi etterhvert kjenner godt fra for eksempel Westhofen, som også ligger i Rheinhessen, og som huser navn som Wittmann og Keller. Siefersheim-vinene bærer preg av de mer marginale forholdene, plantene bærer små druer som modner sent. Wagner-Stempel arbeider økologisk i vinmarken, med uhorvelig mange timer manuelt arbeid gjennom vekstsesongen, for å høste optimalt modne druer – selvfølgelig for hånd. Druene knuses deretter lett, før alkoholfermenteringen setter igang spontant ved hjelp av naturlig forekommende stammer av villgjær. Heerkretz gjæres i termoregulerte ståltanker, Höllberg i store fat, men begge modnes i tradisjonelle tyske eikeliggere.

View fullsize

Wagner-Stempel Siefersheimer Heerkretz Riesling Trocken GG 2015

Det er for øyeblikket to årganger lagerført og tilgjengelig på Vinmonopolet av GG Heerkretz, 2014 og 2015. I tillegg til disse er det en og annen slenger fra tidligere årganger i hyllene på enkelte polutsalg. Se oversikten selv her.

Både 2014 og 2015 er knallgode, men 2015 er etter min forstand en fenomenal årgang for tysk riesling, som kombinerer en enorm syrlighet og brillianse, med flott aromatisk fruktmodning og moderat alkohol. Det gjør den steinete, urteaktige, limepregede, florale og tørre Heerkretz Riesling Grosses Gewächs til en vin som du simpelthen må smake.

Wagner-Stempel Siefersheimer Heerkretz Riesling Trocken GG 2015
Varenummer: 243901
Pris: 389,90
Bestillingsutvalget
På lager i 11 butikker

Kirsebær og tigerbalsam

Dyrkningsåret 2014 var krevende, og i noen tilfeller katastrofalt dårlig i det meste av fastlands-Italia. Årganger som dette setter vinmarksarbeidet og vinmakerens prioriteringer på prøve, og vinmakeren vil ofte la en større del av druene fra de mer prestisjefulle vinmarkene inngå i de enklere vinene, for slik å sørge for at alle vinene holder mål. Man kaller det for deklassifisering.

I Valtellina, ikke så langt unna Como-sjøen, og heller ikke fra sveitsergrensen, lot de tre søsknene i ARPEPE, alt druematerialet, også fra toppvinene, gå inn i deres Rosso di Valtellina, med resultat i en uimotståelig vin: Kirsebær og tigerbalsam, rips, blomster og urter, syrlig, delikat og fast. Ja takk! 

For nebbioloelskeren er det verdt å ta steget utenfor Piemonte innimellom. Skaff deg en flaske Rosso di Valtellina! 

Arpepe Rosso di Valtellina 2014
Varenummer: 768101
Pris: 279,90
Bestillingsutvalget
På lager i 4 butikker

NB! Sjelden er det penger å spare på å kjøpe magnum, men i dette tilfellet sparer du seksti kroner. Dessuten er det dobbelt så mye moro i én flaske. Arpepe Rosso di Valtellina MAGNUM 2014

Pinnekjøttvinnerne

Årets første pinnekjøttmiddag er fortært, og i førjulsforberedelsenes ånd ble en aldri så liten kombinasjonstest gjennomført. De to matchvinnerne følger under. Pinnekjøtt er salt, fett, smaksrikt og med sødmefullt tilbehør. Det rette vinvalget bør huke av for følgende egenskaper: Smaksintens, fruktig, syrlig, moderat tannin. 

For de av oss som føler at både anledningen og maten påkaller en god rødvin i glasset, anbefales en fyldig, kraftfull og elegant barbera, med masse flott fruktighet og høy friskhet, fra familien Vajra i Barolo. Dette er av den typen barbera som ikke er for skrinn og slank i stilen, men som har nok konsentrasjon til å takle julemiddagen. En god klem og en forfriskning i samme slurk. Dette tror jeg blir årets røde juleallrounder hos oss.

Vajra Barbera d'Alba 2014
Varenummer: 1373701
Pris: 208,00
Bestillingsutvalget
På lager i 8 butikker

Den eventyrlystne livsnyteren uten kvaler for litt ekstravaganse, kunne jo vurdere om ikke en god champagne var rett valg i år. Men for å finne rett match til pinnekjøtt, er det nok lurt å oppsøke en utgave som ikke er for krisp og slank. Jeg tror på en pinot noir-basert champagne, med fin fruktdybde, og litt modning. Den eksentriske biodynamikeren Eric Rodez i Ambonnay lager en champagne som han kaller for Cuvée des Grands Vintages, som består av en blanding baseviner fra de siste beste årgangene (nå 07, 06, 05, 04, 02 og 2000). Den består av 70/30 pinot noir og chardonnay, som fatfermenteres med naturlig gjær, før fatlagring frem til påfølgende sommer, uten malolaktisk gjæring. Etter annengangsgjæring ligger vinen minst fire år på bunnfallet før degorgering. Men dette er teknikaliteter – resultatet er rik og luksuriøs champagnestil, som ofte har blitt beskrevet som Krug-aktig. Jeg er forøvrig overbevist om at Blanc de Noirs-cuvéen fra Rodez, eller for den sakens skyld Gonet-Medeville Blanc de Noirs også vil kunne funke godt. 

Champagne Eric Rodez Cuvée des Grands Vintages
Varenummer: 4820301
Pris: 595,00
Bestillingsutvalget
På lager i 7 butikker

En pinot-aktig blaufränkisch

Hvis du vasser i østlig retning over øvre del av Neusiedlersjøen, et stykke nede på kartet for Wien, og stopper før du kommer til Ungarn, er du ikke bare våt til knærne, men du er også i nærheten av Paul Achs i Burgenland. Her dyrker han 24 hektar med små parseller av diverse hvite og røde druesorter, som han behandler etter biodynamiske prinsipper.

Jeg fikk prøve to av Paul Achs sine viner på en smaking nylig, to viner av druen blaufränkisch, som har vært tilgjengelig en måneds tid på det norske markedet. Med dagens prisnivåer, hvor selv gode, men enkle regionalburgundere har blitt som festviner å regne, er det en sjelden glede å oppdage en delikat og rødbærfruktig, nesten pinot-aktig vin til under 200 kroner.

Det er den rimeligste av de to tilgjengelige Paul Achs-vinene som får min klareste anbefaling, nemlig den med det klingende navnet Heideboden – lyngmarken. Hvis du liker denne, så prøv gjerne også cru-vinen fra Edelgrund, som er en litt kraftigere, tettere og mørkere vin med mer rustikke tanniner. Så nøl ikke med å klikke på linken under og bestille, så har du en deilig førjulsvin i vente neste uke.

Paul Achs Heideboden Blaufränkisch 2014
Varenummer: 6864001
Pris: 199,90
Bestillingsutvalget
På lager i 2 butikker

Delikat, frisk og bærfruktig vin, i en fin syrlig stil som er saftig og drikkevennlig. Moderat alkohol på 12,5% og med delikate tanniner i utgangen. Litt bourgogne rouge-aktig. Deilig! Prøv den til litt lyst kjøtt, for eksempel?

Rustikk og perfekt

Er det en ting vi vinelskere elsker å snakke om, så er det dette med eleganse. Vinene skal være elegante, og de skal være raffinerte. Da er det god vin. Men all vin kan jo ikke være sånn. Heldigvis! I sydfrankrike finnes det et mylder av skikkelig gode, rustikke viner. Her er en av dem.

I Corbiéres i Languedoc driver det opprinnelig engelske paret Elizabeth og Jon Bowen sin økologiske vingård, Domaine Sainte Croix. De besitter 13 hektar med vinmarker som har opptil over hundre år gamle vinplanter. Deres inngangsvin Le Fournas er en vin som ikke er elegant, men som er rustikk, og slik er den også aldeles perfekt. Dette er en ueiket vin laget på 45% carignan, 27% syrah og 28% grenache og den har preg av mørke røde frukter, viltvoksende urter og lær. I den aktuelle årgangen viser den en særlig frisk og ganske kjølig stil, som sjarmerer, og gjør den appetittvekkende og drikkevennlig.

Nyt den til en god kjøttgryte, grove pølser, eller kanskje litt lam – for eksempel slik vi gjorde, til sprøstekt lammeribbe!

Domaine Sainte Croix Le Fournas 2014
Varenummer: 5129501
Pris: 169,90
Bestillingsutvalget
På lager i 17 butikker

Høst i fjæra

Da vi bordet jolla lå det fortsatt frostrim i tangen på skyggesiden av brygga. Flokken med niser som danset i vannoverflaten på morgenen hadde forlatt bukten for dypere farvann. Vannet var krystallklart. 

Havet utenfor Ervika i Harstad sen oktober ligger i solnedgang hele dagen. Mørketiden er ikke langt unna. Et uimotståelig rosa lys møter lyseblå himmel og kaster lange skygger på jordene langs vannet. Gradestokken viser fem pluss. Svigerfars båt er praktisk og enkel, laget for korte turer rett ut fra hagen og ut til faste fiskeplasser, som har slike navn som Kjeøybøen, og hvorfra generasjoner av bestefedre og onkler har bragt fisk og fiskehistorier inn i familiens folklore.

Vi slenger ut to snører, og sveiver på første forsøk opp to søte uer med utstående øyne. De burde vært større, men når det gjelder uer er det ingen nytte å slippe fisken ut igjen. De er jo allerede halvdaue når de kommer til syne. Skal måkene få de? Nei, de får bli til fire fingersmå sprøstekte fileter. En haug med småsei trekkes opp, de biter likegodt på mens agnet fortsatt er på vei ned. Dette blir utmerket til seifilet og fiskesuppe, eller som mat til godt vante katter. Fangsten fortsetter med en lange, en hyse, og endelig, til slutt, en torsk med litt størrelse. Ute å dræg mort? spør en bekjent fra traktene når han ser bildetbeviset. Men en slik rugg er ikke hverdags for en bygutt som ellers fisker småabbor i Mjøsa. 

View fullsize

Tilbake ved brygga skylles båten ren for blod med en bøtte saltvann. Fangsten sløyes. Innvollene hiver vi rett i fjæra, et festmåltid for bevingede masekopper som flokker i nærheten. De er godt vant. Romantikeren som hadde sett frem til den skitne sløyejobben må raskt overlate grovarbeidet til lokalbefolkningen. Fingrene er pinnestive og skjelvende av kulden. Dette er ingen jobb for pyser og landkrabber, en gourmand gjør ingen fisker. Man får best prøve å vinne tilbake noen poeng under fileteringen, innendørs på kjøkkenbenken.

Morgenen etter er fortsatt tangen dekket av rim, men alle spor etter fisketuren er borte fra stranden. Fjærelukten er ren og frisk. Denne salte, mineralrike og sjøvegetale duften som vi også finner vi igjen i noen viner. Her er en knallgod Champagne, som gjerne kan nytes en høstdag i fjæra, eller som erstatning for nettopp det.

View fullsize

Bérêche Vallée Premier Cru Brut
Varenummer: 3989801

Bérêche Vallée Premier Cru Brut 66 mois de Cave
Varenummer: 3989801
Pris: 419,20
Bestillingsutvalget
På lager i 9 butikker

Laget på like deler chardonnay og pinot noir fra 2009, med 5 år bunnfallslagring. Pent moden og lekker stil, med flott syrefriskhet, kombinert med en touch av gule frukter og rikelig med gjærbakstpreg og med flotte minerale toner i utgangen.

Nam nam, ja takk!

Løft litt på høstmørket

Vingården Giovanni Rosso har etterhvert blitt et husholdsnavn i Norge, godt hjulpet av Ole Martin Alfsens suksess med sin OMA Barbera, men først og fremst for vinenes høye kvalitet. Det er det Davide Rosso som må få æren for. Han ville lage kvalitetsvin, og han ville tappe den selv, under eget navn, etter at familien i en rekke generasjoner hadde arbeidet som druedyrkere, og senere solgt vin i bulk til store vinhus i området. Davide arbeidet på gårder i Piemonte, Alsace, Champagne og Burgund før det var hans egen tur. Erfaringene tok han med seg da han tok over ansvaret i familievirksomheten som 27-åring i 2001. Vingården hans driftes med økologisk profil (uten merkeordning), spontanfermentering med ville gjærstammer, og en utpreget terroir- og parselltenking i vinmarken.

View fullsize

Giovanni Rosso Barbera d'Alba Donna Margherita 2015

Det står lam, gryteretter og andre lune middager på bordet for tiden, og luften er kjølig. Jeg tror du trenger en barbera, en fyldig og smaksrik en, med nok vitalitet til å løfte litt på høstmørket. Donna Margherita er den du skal se etter, for den er alt dette og litt til. En klassisk barbera, med druer hovedsakelig fra prestisjekommunen Serralunga d'Alba, vellaget og bra priset! Fortvil ei dersom du ikke rekker å tømme flasken før middagen er fortært, dette er nemlig også helt super drikkevin – syrlig, kirsebærpreget og ueiket. 2015-utgaven er i salg nå, og den er ganske rik og solmoden, så drikk den gjerne på den lett kjølige siden – det kler den iallfall best for min smak. 

Giovanni Rosso Barbera d'Alba Donna Margherita 2015
Varenummer: 4962301
Pris: 155,00
Basisutvalget, kategori 5
På lager i 100 butikker

En vakker oppdagelse

Å uttale vinnavn kan i seg selv være en smakfull opplevelse. Bare si brunello og du sitter igjen med vann i munnen. Smak på Côte-Rôtie. Prosecco låter jo festlig, mens enhver kan høre at Champagne er noe edelt. Dette er vinnavnenes poesi, og i likhet med vakre etiketter, setter det sitt preg på vinen. Og det er det vel ikke noe galt i? For det å nyte vin er en estetisk øvelse.

Noen vinmarker er spesielt vakre. Den som familien Sandrone disponerer i dalen Valmaggiore er en av de mest slående i hele Piemonte. Et enormt amfi troner opp fra veien gjennom denne kuperte dalen som består av store banker av gammel strandsand, ispedd skjell og fossiler og bittelitt toppjord. Det er kjempebratt her, med helling oppmot 45 grader. Vinplantene er satt tett i tett oppover den svingende åssiden, og hver eneste rot klamrer seg fast i så mye sand som mulig i forsøk på å holde det hele oppe. Ras forekommer likevel, og da er det bare å finne frem spaden. Her er motorisert arbeid nytteløst. Alt av klipping, plukking, vedlikehold og spredning av kugjødsel gjøres med muskelkraft.

Valmaggiore befinner seg ved Vezza d'Alba i Roero, en del av Piemonte som ligger rett nordvest for Alba, Barolo og Barbaresco. Jordsmonnet er av yngre geologisk opphav, med mer sand enn leire, og har mer skog og mer variert jordbruk enn hos de fasjonable naboene.

View fullsize

View fullsize

View fullsize

View fullsize

Sandrones vin fra Valmaggiore er spontanfermentert i ståltanker, med syv til ni dager skallkontakttid, og modnet i velbrukte 500-liters eikefat. Her har du en vinstil som er mindre lagringskrevende enn husets baroloer, og en anledning til å nyte en hyggelig priset nebbiolo fra maestro Sandrone.

Jeg har drukket, og lagt unna denne vinen med en romantisk interesse siden jeg første gang besøkte vinmarken en høstdag like før plukking i oktober 2013. En vakker oppdagelse kan gjøre slikt – og allerede i november var jeg tilbake. 2013-årgangen er nok imidlertid også den beste jeg har smakt, med en særlig raffinert, mineral og presis rødfruktig stil, og dette uimotståelige rosepreget som vi elsker å finne i nebbioloviner.

View fullsize

Sandrone Nebbiolo d'Alba Valmaggiore 2013
Varenummer: 3776601
Pris: 339,90

Sandrone Nebbiolo d'Alba Valmaggiore 2013
Varenummer: 3776601
Pris: 339,90
Bestillingsutvalget

Write drunk, edit sober

Du har ankommet Enotria. Dette mystiske navnet har sitt opphav i folkestammen enotrierne, vindyrkere fra Hellas som slo seg ned i det sydlige Italia for over tre tusen år siden. Med litt poetisk frihet kan vi si at Enotria betyr de kultiverte druers land – eller simpelthen vinlandet.

Her vil du finne bekjennelser, bilder, anbefalinger og anekdoter fra en sjanseløs livsnyter med lav toleranse for fristelser. Mine italofile matvaner og reisemønstre har etterhvert blitt preget av det franske, men la det være sagt: min smak har ikke landegrenser, appetitten er grenseløs. 

Midtsommer 2016 har jeg gått av etter fem års tjeneste i vinimportbransjen. Brått står jeg tilbake sulten, tørst, med skrivetrang og med lengsel etter duvende vinlandskap, parisiske østersbuler, toscansk kjøtt, romersk frityr, pecorino med pepper, kald vin i kjøkkenglass, snegler på rivieraen, viltvoksende rosmarin og moden champagne i store flasker. Write drunk, edit sober, heter det. Måtte Dionysos være nådig!

---

Hvilken vin skal så få konkludere dette første innlegget? Det må bli champagne, og anledningen påkaller noe luksuriøst, generøst og med et lovende bud. Fint da, at hintet allerede ligger i bildet som har fått pryde toppen av nettsiden, nemlig Charles Heidsieck Brut Réserve. Fattigmanns-Krug har den blitt kalt, og drikker man denne har man gjort et fornuftig valg uansett kjøpekraft. Dette er klasse-champagne av den rike og elegante sorten, og nåværende utgave har den bejublede 2008-årgangen som hovedbase, tilsmakt med reserver fra de siste 15 årene.

Det er gode grunner for å legge til side noen flasker av denne, jeg er overbevist om at tålmodigheten vil gi stor gevinst. Men drikk nå for svingende en flaske også, og hvis omstendighetene tillater det, kan du gi den litt luft ved å sette flasken kjølig til side en time etter de første to glassene er skjenket. Men da må du ha en pausevin i bakhånd. Slik kan en overdådig champagne nytes med fatning.

Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve
Varenummer: 3761801
Pris: 429,00
Basisutvalget, kategori 6
På lager i 76 butikker

Hvordan smaker en moden Selvapiana Bucerchiale?

I en smaking nylig stod Bucerchiale i en rekke med prestisjefulle og kostbare viner fra hele Toscana. Den imponerte med en særlig friskhet, presisjon, lagringsevne og ikke minst lagringsgevinst – til en oppsiktsvekkende god pris. Man kan bli fristet til å bla frem dette utklippet fra Nicolas Belfrage MW i boken The Finest Wines of Tuscany: An occasion in the mid-1990s is often cited, when the top names of Tuscany (Antinori, Frescobaldi, Biondi-Santi, and so on) put together a tasting of old wines. Everyone agreed that the 1947 Selvapiana stole the show.

Selvapiana Chianti Rufina Riserva Bucerchiale 2010
Fersk og elegant duft i retning kirsebær, med innslag av lær og mineraler. Veldig flott i munnen, med løftet, syrlig og gjennomskinnelig kirsebærfrukt. Lekker vin med mye stoff i seg og med faste, gode tanniner. Lang! Neste flaske om fem år. Det kan nevnes at 2010 ble smakt noen dager etter de andre nedenstående vinene.

Selvapiana Chianti Rufina Riserva Bucerchiale 2006
Fin frisk nese, sursøte kirsebær, en touch rose, og røyk, med innslag av våt te og anis. I munnen, fyldig og saftig, med fin balansert syrlighet, men trenger litt mer tid for å åpne seg og for å slipe en nokså fast finish.

Selvapiana Chianti Rufina Riserva Bucerchiale 1999
Fin, sursøt duft av moreller og kirsebær, lakris, tobakk, lær, sort te og edelt trevirke. Fortsatt ungdommelig og flott i munnen, med en sursøt, saftig, lekker og ganske tett frukt. Fine elegante tanniner. Bra mineraltrøkk og lengde med anispreg i finish. Virkelig flott vin!

I den samme smakingen som de to siste hadde vi også to andre modne viner fra samme adresse:

Selvapiana Chianti Rufina Riserva 1996
Denne cuvéen ble laget for siste gang i 1997 og var en riserva som ble laget i tillegg til Bucerchiale, men uten enkeltvinmarkbetegnelse. Fin, nokså lys rødbærfrukt på nesen, med floral touch. Fin og lettere i munnen enn Bucerchiale 1999. Fin og balansert syrlighet med god frukt i munnen. Ikke noen stor slugger, men delikat. Kan fortsatt ligge. Mineral og litt jordlig i finish.

Selvapiana Fornace 1999
Dette er Selvapianas vin av internasjonale druer, og første årgang for denne vinen. Den består av 40% cabernet sauvignon, 40% merlot og 20% sangiovese og er klassifisert som IGT Toscana. Rik, nokså åpen og raus med fine, modne og mørke frukttoner, paprika, urter, eksotiske krydder, pepper. Glatt tekstur, fyldig og sjarmerende med fin sødme og fast finish. God matvin som er på et fint sted nå.

Finn vinene fra Selvapiana på Vinmonopolet